最后一次， 光C和我仍不死心，又一次传呼，总台小姐告诉我们这个号码已经取消了。 光C拿着他拍的照片陷入了迷糊：这个真真切切的人就这样不明不白消失了， 她究竟是谁?一切是真还是假?她为什么要骗人?难道这是一个梦，光C写了一封信：“小林：明知道这个地址是假的，这封信和这批照片你不一定能够看到，但我还是要寄。我宁愿相信过去的一切都是真的，也不愿相信你在骗我们。让我有一个永远的等待，希望有一天能够等到你的出现。”
哲蚌寺的大佛高高挂在山坡上
日子就这样悄悄而过，雪顿节在不知不觉间来临了。
这一天，我们与广州来的一批大学生早早起chuáng了。天还是黑乎乎的，街上却已经十分热闹了，车灯大开，拖拉机、中巴、的士都在来回奔跑，喇叭声此起彼伏，我们很容易就在门口拦住了一辆中巴车。
路上，人们纷纷往同一个方向赶。全城除了夜色仍不合时宜地滞留在城市的上空外，几乎一切都提前苏醒了，都在行动着。脚步声、呼叫声，发动机声，jiāo织成一片。若你不是事先知道这是去看晒大佛，你准会张皇地起chuáng，张皇地跑到街上，问人到底发生了什么事情，为什么往外跑。这绝不会仅仅是我的想象，这样的情形说不定真的发生过。并不是所有到达拉萨的人都知道这一天是雪顿节，知道的就知道了，这是不言而喻的事情，并不需要相互转告。不知道的就不知道，不知道他才会发问。
夜色里，我很快就失去了方向感，分不清东南西北，不知车子往哪个方向开。只知道了一件事情：车子开到了郊外。
车在郊外的马路上走了一段路，我看到了一大片车停在一个低陷下去的地坪上。司机把车也开到那里，一踩刹车，就嚷：“到了，到了，在这里下车。”
我迟疑了一小会，就随着一股散发着羊膻味的人流往前走。这群人既不笑也不大声喧哗，只知道低着头往前赶路，路边有卖桑叶、哈达的。有人买了就在路边点起了桑烟，撒起了糌粑，伏身就拜。缭绕的桑烟呛得让人窒息。
脚下的路渐渐陡了，走起来有点气喘吁吁。抬头一望，右边山后出现了一线白光，那是东方无疑了。太阳被人们提前闹醒了。
慢慢地，身后河谷里的夜色像一层笼着的雾一样，浮起了朦胧的金属一般的光亮。西边山顶一团神秘的光放she出五彩缤纷的色彩，人们驻足惊叹。那团光自北而南，由拧檬huáng、橙、曙红，逐渐变出丰富艳丽的颜色。没多久，它就像一朵花一样在那座山坡上凋谢。
哲蚌寺一座座随山势而建的寺庙群，在前面的一条大峡谷里呈现出朦胧的轮廓。翻深沟，爬石坡，穿密林，天已经放亮，空中露出了rǔ白和淡蓝相jiāo织的一团晨光。
随着人流裹进大门，买了门票再左行，迎面一座山坡上，巨大的色彩斑斓的释加牟尼佛像早已展开在那里了。
人们纷纷涌上前去。只见哈达纷飞，前边的人用手去抚摸佛像，用头去拱佛座，丢下钱币，双掌合拢，眼睛微闭，喃喃自语。挤不到前面的，就在别人的屁股后面五体投地，磕起长头。人群中央杂的中外游客，他们也受到这虔诚的礼佛气氛感染，纷纷合掌祈祷。人们有着同样肃然的表情，面部都闪耀着神性的容光。无人高声喧哗，众人只是默默地凝望。
这生动新奇犹如中世纪一样的巨大的宗教活动场景，如同西欧古典主义时期宗教题材油画的再现，我联想到了伦勃朗、丢勒和鲁本斯。我以他们的视角和构图摄下了这一难忘的场面。
法号声声，经幡猎猎。唱经的喇嘛，身披红色袈裟，跌坐成一片，诵经声如海如涛，响彻山谷。四处飘起的桑烟把中世纪的古老寺庙浮得如蜃楼幻景。
山下，人们诵着经，cháo水一样继续向这边漫过来。这是一个民族的大聚会。漫山遍野的人群，有的就地生火煮茶，有的一张塑料布往地上一摊，全家人围坐于一起，把从城里带来的食物倒出来，津津有味地吃着。更多的人往佛像前聚拢过来。
我从人缝里挤到大佛前，这个佛像差不多有半个足球场大，站在下面，只能看到佛像的局部。抬头，山顶上晒佛的喇嘛小得不见鼻子眼睛。佛像就是他们从藏佛楼抬出来的，前面是开路的法号，后面是抬佛像的长龙。待爬到固定在山坡上的巨大铁架上时，喇嘛们一齐呐喊，巨佛的长卷迅疾沿着铁架从上滚下来，白花花的一片。接着，几根绳子从上面放下来拴住那层覆盖在佛像上的白布，徐徐向上拉。于是，佛像慢慢呈现，先是莲花座，然后到胸、脖、脸，最后，五彩斑斓的一片佛光呈现于天地之间，颇像后现代的大地艺术。
这一切完成得如此之早，我们摸黑起chuáng都无缘得见。
在绕着佛像转圈的过程中，我一直被遗憾的情绪左右着。而那些比我还后到的藏民好像对看看没看到亮佛一副无所谓的态度。他们看重的只是大佛，是向佛之心，我注意的是外在的形式。我意识到了，一个内地人与藏民一起过雪顿节，完全不是同一回事。虽同处一个热闹的场所，可心境和感受却是南辕北辙。
这不是一般的节日，有的节日不管你来自何方，是何民族，都可以同欢共庆。而作为佛的节日，我们永远是一个局外人，像一粒砂子夹在流水中，虽然一起向前流动，却不能与水相融为一体，区别在于：他们看到了佛，我看到佛像。
拉萨 说再见的时候到了
返回的路上，天空渐渐明朗起来。人群仍络绎不绝赶了过来。与夜色中同行的藏民不同，阳光下，他们穿着的五彩缤纷的服装全都耀目起来，男女老少，喜气盈盈。
来的人实在太多，往回走的车都挤满了人，我们只得步行，那些坐上车的人，高兴得手舞足蹈，得意洋洋。
拉萨的郊外与荒野几乎没有区别，在高原那轮太阳的照耀下，草地和树木都呈现出了葱翠的颜色。地平线上浅白色的山峰闪现着金属的光芒。一切都显得明亮、激动和热烈。
拉萨仿佛是一座空中突然飞来的城市，旷野上的布达拉宫在东方地平线上升起并放she出朦胧又辉煌的光芒，如同海市蜃楼，象证着一个缥缈神秘的世界的召唤。它是远古的非现实的宫殿，又确实是我们将要抵达的地方。
我突然感到了现实的脆弱。一个节日与一个年代都同在它的注目下匆匆走过，当年法国人大卫?妮尔化装成乞丐，混迹在朝圣的队伍中。她看见过的节日和节日中的布达拉宫，我们又远远地从一座山头看见了，我们却看不见大卫?妮尔和她看到的同样着五颜六色服饰的藏民。拉萨，是一个非现实的城市，它只是被我们看到。
第二天，我们就匆匆别它而去，带着一丝天堂的幻想，开始了更加神秘莫测的滇藏之行。世界第一大峡谷雅鲁藏布大峡谷正在向我们发出召唤。拉萨，远远地成为模糊的记忆，像一片拂动的经幡，在意识的深处不断地飘扬、翻卷着。
是到我与它说再见的时候了，尽管我身仍在高原，但作为一段刻骨铭心的日子，它已经飘然而逝了。