[社会文学] 《你心柔软，却有力量》作者：林清玄【完结】
内容简介
柔软的心最有力量，唯其柔软，我们才能敏感;唯其柔软，我们才能包容;
唯其柔软，我们才能jīng致;也唯其柔软，我们才能超拔自我，在受伤的时候甚至能包容我们的伤口。
自序 入梦 入魂 入心
一碗入梦 妻子从网路上买了一箱大闸蟹，送到家里，打开箱子，每一只都是活蹦乱跳的。这令我感到惊奇，从阳澄湖到台北，路途何止千里，运送也需要时间，竟能保持螃蟹的生命，在几年前，是不可想象的。
时代真的不同了，朋友在卖生鱼片，专门进口日本各地的海鲜，以低于零下五十度的温度，从东京运来。朋友自豪地说：“保证吃起来和在日本海时，一样鲜美。”
蒸蟹的时候，一边想到时空的变迁，不禁感慨系之。
吃大闸蟹时，小儿子忽然发问：“老师说，以前台湾人不吃大闸蟹，这几年开放才开始吃，是真的吗?”
“如果说是阳澄湖或太湖的大闸蟹，以前是吃不到，如果是吃毛蟹，爸爸从小就是吃毛蟹的，大闸蟹就是毛蟹的一种啊。”
我的童年时代，父亲在六guī新威租了一块林地，搭了一间砖房，在森林里开山，我们常陪爸爸到山上住，有时住上整个夏天。
山上食物欠缺，为了补充营养，什么都吃，天上飞的鸟雀、蝗虫、蚂蚱、蝉;地上能跑的竹jī，老鼠、锦蛇、兔子、穿山甲;河里游的小虾、小鱼、毛蟹、青蛙、河蚌、蛏子……
天空和陆地上的不易捕捉，河溪里的容易捉到，我们做一些简单的陷阱，竹子上绑着小虫，插在田边、河边，第二天就可以篓，里面放一些鱼肉，第二天就可以收成溪和溪虾。
捉毛蟹则是最有趣的，从下游往上游溯溪，沿路扳开石头，缝隙里就躲着毛蟹，运气好的时候，扳开一块石头，就能捉到五六只。
夏秋之jiāo，毛蟹盛产，个头肥大，我们七八个兄弟忙一个下午，就可以捉到整桶的毛蟹，隔两天再去，又是一桶，几乎捕之不绝。
晚上，爸爸把我们捕来的毛蟹、小鱼、小虾清洗过后，烧一鼎猪油，全都丢下去油炸，炸到苏脆，蘸一点胡椒和盐，一道大菜就这样完成了。
当时山上还没有电灯，就着昏huáng跳动的油灯，那一大碗的河鲜跳动着颜色的美，金huáng的小鱼、淡红的小虾、深红的毛蟹，挑逗着我们的味蕾。
“开动!”
爸爸一下指令，我们就大吃起来，卡卡恰恰，整只整只地吃进肚子里，不知道为什么，我们吃螃蟹和吃鱼虾一样，都是不吐骨头的，不!是不吐壳的。
那是令人吮指回味的终极美味，我离开山林之后，就没有再吃过了。
就好像爸爸亲手采的草耳(雷公菜)、jī肉丝菇，还有他亲手用西瓜做的凉菜，都再也吃不到了。
“这就是我们以前吃毛蟹的方式，和吃大闸蟹是很不同的。”我对孩子说。
孩子睡了，我坐在书房，仔细地怀想父亲在开山时的样子，想到我十四岁就离开家乡，当时忙于追寻、很少思念父母。
过了六十，时不时就会想起爸爸、妈妈，爸妈常入我梦来，不知道这是不是老的徵象?
想起那一大碗毛蟹，如真似梦，依稀在眼前，那美丽的颜色，一层一层晕染了我的少年时光，在贫穷里也有华丽的光。
一碗入魂 内湖的西湖市场很国际化。有一家法国甜品店，来自巴黎的先生爱上了台北小姐，就在市场楼上经营一家小店，小店只有一张木桌，可以坐下来喝一杯法式拿铁，吃一杯奶酪，手工现作，堪称极品。
更极品的是法式甜点，有蘑菇派，jī肉派，核桃派，还有起司派。当然少不了可丽露和马卡龙。
这几年，台北的可丽露和马卡龙都很流行，但是总觉得哪里不对劲，原来，台北的甜点铺子总把可丽露做得太大颗，马卡龙却太鲜艳，像是漓满了色素的调色盘。
法国厨师含蓄一些，传统一些，可丽露极小，仅供一口，外苏里嫩，焦糖奶香，层次十分丰富，马卡龙只有天然的颜色，不舍得一口吃下，一小口一小口地品尝，才能领略为什么铜板大的马卡龙才能征服世界了。
铜板大的马卡龙也是铜板价，一粒五十元，有一次我吃了一粒马卡龙，喝了一杯咖啡，走下楼梯，正遇到高丽菜大拍卖。
“一颗三十元，两颗五十元。”小贩卖力地叫着。
那脸盘大的高丽菜，两颗的卖价仅能换一粒马卡龙，顿时使我百感jiāo集。我想到今年chūn天，在大阪吃最高级的大阪板烧，以墨鱼和高丽菜烧制，一钵也仅要千元日币，再怎么样，也无法与马卡龙相比呀!
从前，家里也种高丽菜，每到盛产价廉，妈妈会先以薄盐腌过，再晒成gān，这样就能储存过冬。用来炖猪蹄髈，炝肉滋味特别香醇，煮汤的时候，抓一把菜gān进去，犹如天降甘霖，晒过高丽菜的阳光立刻复活，热热的，香香的，掠过我们的全身。
可惜的是，晒高丽菜gān的手艺已失传，只留在南部少数的客家村。
有一天我路过美浓，看到饭店招牌有“高丽菜封肉”，点来一尝，大失所望，因为他用的是新鲜的高丽菜，不是菜gān。
如果能够恢复高丽菜gān的传统，菜贩或许就不必在市场淌血拍卖高丽菜了。
这个世界很多事物差之毫厘，失之千里，就以马卡龙来说，几乎每家店都卖马卡龙，价钱都很昂贵，但一百家店里，吃不到一粒真正的马卡龙。三十多年前，那种艳遇，与五十多年前，吃母亲煮的“高丽菜gān封肉”，味蕾已经无处寻觅了。说到西湖市场的国际化，有一家日本人开的博多拉面。
三个日本人都穿黑色T恤，衣服上印着的大字“一碗入魂”。吃了一碗，就要入你的魂魄，那是怎样的拉面呢?
想要“一碗入魂并不简单”，因为每天只卖一锅汤，汤卖完，面也卖完了。晚上六点开卖，十一点领号码牌。领号码牌就要排队，不管早去晚上排一小时是正常的。
领到号码牌后等待叫号，叫到号码才点餐，只有一种味，博多豚骨拉面，加温泉蛋一百三，再加脊骨油一百七。
点完餐，再安静地等待叫号，整个过程仿佛是一种仪式，当确定了今天可以吃到那碗面，如同魂魄已经张开，等待灌顶加持。
等到端着久违的一碗面，再也没有其他意念。
第一口就入魂了。
吃那晚拉面的过程，会让人忘记是在一个人声鼎沸，混杂忙乱的市场，一口接着一口，当最后一口汤喝完，才如梦初醒。
从此入魂了，不管在何时何地吃豚骨拉面，都会不自觉地想念这一碗，并且用它来做为品评别家拉面的标准。
时不时，我会被记忆拉着，坐上捷运到西湖市场站，去领号码牌。
然后坐着，安静地等待。等待的时刻，魂魄飞远，虽然吃一碗拉面如此费时费事，但心境平宁，因为知道人生有许多事是值得等待的。
有时是一首歌，有时候是一场电影。有时是一树的樱花，有时是一段旅程。有时是用一生等待一个人。